Прежде всего забор для сада необходим по ряду причин: во первых он не даст проходимцу проникнуть на Ваш участок, во вторых поможет избежать несчастных случаев, если у Вас есть маленький ребенок или домашний питомец, который в любой момент способен выбежать на улицу и угодить под машину и тому подобное.

Забор в саду

Следует учитывать, что забор в саду, является неким психологическим препятствием для непрошенных гостей.

Конечно не стоит строить иллюзий на тот счет, что Вы можете построить забор для сада трех метровым забором, из железобетона, кирпича, профнастила, тем самым полностью отгородиться от всех одним махом.

В данном вопросе несомненно присутствуют установленные законодательством нормы, для садовых товариществ.
Забор в саду ( садовое товарищество) может быть высоким и глухим лишь с фасадной стороны и со стороны проездов.

Границы участка с соседями должны ограждаться «прозрачными» изгородями из сетки или штакетника высотой не более 1,8 м, чтобы исключить затенения соседских или своих собственных посадок.

Самый недорогой и распространенный забор в саду, это забор из сетки рабицы.

Такой забор устанавливается очень просто : всего за пару выходных, собственными силами, реально сделать забор длиной более 120 м, то есть полностью огородить участок размером в 6 соток.

Выбор самой рабицы зависит от финансовой составляющей и вкуса.

Рабица предлагается на строительных базарах, в рулонах различной ширины и длины, как с крупной, так с мелкой ячейкой, стальная, оцинкованная, и даже с виниловым покрытием.

Наиболее долговечная, считается стальная сетка с гальваническим цинковым покрытием. Ее не надо ежегодно красить, она не потеряет свою декоративность через несколько лет, как это может случиться с сеткой, покрытой винилом: цветное виниловое покрытие выгорает на солнце и часто трескается от перепада температур, особенно зимой.



Рабица с таким покрытием хорошо подходит для временных ограждений на участке – летнего манежа для маленьких детей или основы для цветочных пергол.

Для натяжения сетки устанавливают стойки с интервалом не более 3 метра.

Это могут быть деревянные или металлические столбы как круглого, так и квадратного сечения, но, на мой взгляд, самые простые и недорогие стойки изготавливаются из металлического уголка, их бетонируют на глубину не менее 60 см. Данная величина может меняться в зависимости от типа грунта.

Если вдоль вашего забора проходит дренажная канава, глубина ям для столбов должна быть увеличена, чтобы после первой же весны стойки не поплыли в разные стороны вместе с талыми водами.

Забор в саду

Угловые стойки обязательно укрепляют подкосами, наклонная стойка упирается в вертикальную угловую, так как она несет максимальную нагрузку. Таким же образом укрепляют стойки для калитки и ворот.

До того как установить стойки из металлического уголка в землю, просверлите в них отверстия, через которые вы натянете горизонтальную опорную проволоку, а также отверстия для болтов, которыми вы закрепите сетку на опорах.

Если изгородь будет невысокая, до 1,2 м, достаточно двух тросиков, а если выше – надо натянуть три: вверху, внизу и посередине.

На угловых стойках проволока крепится с помощью натяжных болтов, а в промежуточных — просто пропускается через отверстие.

С этим нехитрым приспособлением, похожим чем-то на карниз-струну, сетка никогда не провиснет, и не будет топорщиться, как парус.

Закреплять сетку на опорах лучше всего с помощью металлических полосок, которые пропускаются через крайние ячейки сетки и с помощью болтов плотно приворачивают к стойкам.

Сетку стараются натягивать как можно сильнее, не забывая прикреплять ее к верхней проволоке каждые 15-20 см, а к средней и нижней — через 40-50 см.

Забор в саду

Если установленная изгородь показалась вам слишком прозрачной, вы можете прикрыть стойки декоративными накладками или досками, а по нижнему и верхнему краю сетки пустить деревянные рейки или доски с резьбой. Такой забор будет выглядеть более капитально и намного красивее, особенно летом, если в каждую секцию посадить несколько вьющихся цветущих растений.



Отдельно остановимся на установке калитки. Эту операцию лучше проводить вдвоем. Пока помощник удерживает стойку строго вертикально, навесьте створку калитки на петли. Проверьте, чтобы она не задевала землю, в противном случае несущую стойку надо приподнять немного выше. Затем установленную конструкцию следует как можно лучше закрепить и залить ее основание бетоном.

Когда раствор затвердеет, устанавливается вторая стойка. Убедитесь, что она стоит строго вертикально. Закройте калитку так, чтобы совпадали детали запора или замка, и только после этого заливайте основание раствором.

Двойные ворота для въезда автомобиля устанавливают тем же способом: вначале стационарную створку, ту, у которой внизу фиксирующий шпингалет, а затем активную, на которой находится засов.

Чтобы створки не болтались на ветру, в том месте, где шпингалет стационарной створки упирается в землю, вбивают металлическую трубку, которая будет служить стопором.

Старайтесь устанавливать несущие стойки как можно крепче и точнее, чтобы впоследствии не было проблем с открытием и закрытием ворот.

Обращаю ваше внимание и на то, что калитка и ворота должны открываться на улицу, иначе в зимнее время, особенно после сильного снегопада, вы просто не сможете открыть их с улицы.

Если вам больше по душе деревянный забор, установить его также не сложно.

Стойки могут быть, как и в вышеописанном случае, из металлического уголка. К ним болтами прикрепляются горизонтальные поперечины: нижняя — на высоте 30 см над уровнем земли, а верхняя — на 25 см ниже верхней кромки стоек. Затем на поперечины вертикально набиваются обрезные доски или штакетник.

Обязательно перед сборкой забора следует обработать все деревянные детали антисептическим составом.

Если это сделать после сборки, места соприкосновения досок с поперечинами останутся необработанными и будут более подвержены гниению.

Кроме того, надо проследить за тем, чтобы верхний срез досок или штакетника был наклонным.

Это делается для того, чтобы атмосферные осадки не задерживались на концах досок, не впитывались в древесину и не вызывали гниения. Желательно заостренной сделать и верхнюю кромку поперечин. Подобные действия позволят сделать ваш забор более долговечным.

Металлические стойки в бетонном основании, в отличие от деревянных, более долговечны, и крепление секций к стойкам с помощью болтов дает возможность в случае необходимости быстро снять одну или две секции, а впоследствии быстро установить их обратно.

Забор в саду

Если вы все же решили делать деревянные стойки, важно, чтобы их нижняя часть была хорошо обработана составом против гниения.

Ямы для стоек должны иметь бетонное дно, чтобы после установки в них столбы были полностью изолированы от соприкосновения с грунтом. Крепить поперечины лучше с помощью кронштейнов, что позволяет при необходимости легко снять секцию забора.

При закладе и строительстве забора на склоне надо соблюдать следующие правила. Вначале устанавливаются крайние угловые стойки между ними строго горизонтально натягивается шнур от основания верхнего столба до пересечения с нижним.

Дальше с помощью отвеса и мерной рейки, прикладываемой к веревке, размечаются места до промежуточных столбов.

Чтобы рассчитать понижение (высота от земли до пересечения с веревкой нижнего столба) каждой секции, нужно разделить число секций забора на полное вертикальное понижение. На очень крутом склоне измерение вертикального понижения нужно делать в несколько этапов.